El BT46b es ciertamente uno de los autos de Fórmula 1 más controvertidos de la historia. Diseñado por el siempre inquieto Gordon Murray, bajo la supervisión del Jefe del equipo Brabham Bernie Ecclestone, el diseño exploró nuevas formas para crear el efecto suelo que todos estaban buscando.
Mario Andretti ganó el campeonato de 1978 con el espectacular Lotus 79 negro con filetes dorados (otro modelo de Tameo de su superdetallada serie WCT!), que fue el último “auto con pollerita” de esa temporada. Lauda terminó en el cuarto puesto. El kit Tameo ofrece ahora nuevamente un magnífico kit de un auto clásico real de F1. La habitual caja pequeña color naranja está llena de piezas de metal fundido, metal torneado y fotograbadas prolijamente empacadas, incluyendo neumáticos de goma especiales (Tameo no tiene neumáticos genéricos; cada modelo tiene su propio tamaño) más alambre de acero, parabrisas termoformado azul y dos juegos de calcos (común en Tameo), además de instrucciones paso por paso en 3D a color, con fotos detalladas del auto real, y un diagrama de colocación de calcos a todo color. Eso es ingeniería de ultima generación en kits!
Comienza la diversión Como siempre, comencé codificando con colores la hoja de instrucciones. Esto permite identificar fácilmente todas las piezas que deben pintarse del mismo color, incluyendo aquellas que pueden pre-armarse en “sub-conjuntos” (como la suspensión delantera) antes de pintar. Es una técnica muy útil, que permite armar a un ritmo más rápido, y encontrar menos « AAAAARRRRRRGH’s cuando descubrimos que aún tenemos que pintar otra pieza en negro mate y esperar 24 hs a que seque el color!
Con el fin de identificar áreas problemáticas, comencé armando el modelo sin pegamento; haciendo agujeros para las suspensiones, doblando los brazos de suspensión para dar forma, pre armando las aletas etc., lo cual tomó su tiempo pero me permitió tener una visión de cómo quedaría el modelo armado. Todo ensambló correctamente, y todos los ángulos “extraños” de los brazos de suspensión y aletas estaban dentro de los límites que podían corregirse, incluyendo tolerancias para la capa de pintura. Para un principiante de escala 1/43 es de destacar que con estos pequeños modelos, debe tenerse en cuenta el espesor de la pintura que se utilizará; ésto es especialmente cierto para pinturas en aerosol! . Un encastre demasiado justo de piezas sin pintura puede resultar en piezas que no encajen una vez pintadas.
El armado del chasis fue bastante directo; reemplacé el arnés de seguridad fotograbado con tiras hechas de láminas de plomo (se adaptan más realisticametne) y agregué hebillas fotograbadas “Renaissance”. Hice una nueva barra antivuelco, desechando la de metal fundido que traía el kit, utilizando alambre de cobre y “suspension pick up point” fotograbado de Make-Up. El esquema de dos tonos está basado en una capa color rojo, siendo todas las áreas azules provistas como calcos
El cuerpo principal, aletas, extremos de aletas (las traseras se armas con dos partes cada una), espejos retrovisores y paneles de la carrocería fueron imprimados, lijados y luego pintados con tres capas livianas del rojo apropiado (no pidan referencias; simplemente elegí uno que combinara con la muestra de color que trae el kit).
Luego de lijar nuevamente, apliqué los calcos. Tuve que utilizar una buena cantidad de Solvaset, y aún seguía teniendo problemas, especialmente alrededor de la parte trasera, y hasta utilicé piezas que corté de la hoja de calcos de repuesto. Tuve que retocar también los calcos con pintura azul. El tono de azul que elegí (combinando con el tono de la hoja de calcos) también lo utilizaría en la rejilla del radiador, por lo tanto deseaba que combinara bien. Así fue, pero sólo mientras la pintura estuvo fresca. Al secarse se oscureció (OK, debería haberlo sabido, sucede con todos los colores!). La combinación ya no es perfecta, pero es aceptable, de modo que no me preocupé más.
Un problema inusual con las calcas
Tuve una serie de problemas inusuales (para un kit de Tameo) con los calcos. En principio, no respondían bien al Solvaset como sí lo hacen generalmente. Luego, no podía hace que las letras se pegaran a los neumáticos. Sabía que otros modelistas generalmente se quejaban por este problema, pero era la primera vez que me pasaba a mí y ahora entiendo cuán engorroso puede ser! Finalmente logré pegarlos con una buena cantidad de ablandador de calcos (diferentes marcas) y una capa protectora de barniz mate sobre dichos calcos.
Luego de colocar los calcos, apliqué dos capas livianas y una más espesa de barniz transparente, dejé secar una semana y comencé a lijar con lijas cada vez más finas, finalizando con cera para autos. En algún punto entre las capas transparentes, aparecieron algunas imperfecciones (debido a una reacción química?) en el lado derecho del chasis, entonces enmascaré la zona con una combinación de Parafilm y Bare Metal y apliqué otra capa de rojo.
Pinté, apliqué capas transparentes de barniz y lustré las aletas del mismo modo que el cuerpo principal. Las aberturas de la carrocería (conductos de aire en el habitáculo, aberturas para los escapes en la parte trasera, interior del habitáculo, etc.) las pinté con negro semi-gloss, que tiende a verse más profundo que el negro mate. Antes de armar las aletas, lijé la superficie externa de los elementos que las forman a un ángulo de 90°, utilizando la confiable antigua "true sander" de NWSL (chequear con Micro Mark). Armé el ala trasera pegándola sobre la carrocería, utilizando la "guía magnética" para mantener el conjunto en su lugar un vez logrados los ángulos correctos. Hay sólo un tipo de pegamento que puedo recomendar para este tipo de trabajo: Epoxy 5' de 2 componentes. Sin embargo, se debe dejar que pegue y seque al menos 24 hs! Verifiqué la alineación con una escuadra aritmética.
Mientras tanto, ya había completado las ruedas (llantas montadas antes de colocar los calcos!!!) y las había desgastado levemente (pincel seco muy leve con negro mate sobre las letras blancas). No pinté con negro las piezas fotograbadas con forma de estrella que están detrás del disco, porque el modelo completo se vería demasiado duro. Preferí dejarlos sin pintar.
Los discos no encajan dentro de los agujeros de los cojinetes torneados de las ruedas; como ya era tarde para abrir los agujeros en el último, me tomé mi tiempo y limé las lengüetas del disco. Terminé la carrocería agregando el tablero de instrumentos ya armado y decorado más el volante; colocaría más adelante la rejilla y los espejos retrovisores, una vez que el modelo ya estuviera correctamente fijado a la base de la caja de exhibición. Pegué la aleta delantera a la nariz utilizando Epoxy 5' de 2 componentes, prestando especial atención a los ángulos. Luego pegé las ruedas a la carrocería utilizando una "guía magnética". Coloqué espaciadores (tiras de cartón) debajo del auto para darle la altura correcta, especialmente la altura de la aleta frontal. Modifiqué levemente el ventilador. De hecho, ésta es la carcterística más destacada en el auto real, pero no está muy resaltada en el modelo. Consideré que el ventilador debía ser definido, con un centro de eje en aluminio torneado y paletas fotograbadas por ejemplo. Sin embargo, lo que presenta el kit es una pieza de metal fundido, que debe ser limada y lijada para que se parezca al auto real. No es tanto trabajo tampoco. "Afilé" el borde de ataque de las aletas del ventilador limándolas hasta lograr un espesor cercano a escala, e hice lo mismo con el "centro de eje". Luego procedí a pulirlo hasta lograr un acabado tipo aluminio. También hice un nuevo soporte para la luz de freno (de un trozo de árbol fotograbado), y
agregué carble de electricidad. El alojamiento del ventilador es una hermosa pieza de aluminio torneado, a la cual le agregué detalles en el exterior utilizando algunos remaches de 0.5 mm. Una vez fijado a la carrocería, se veía realmente convincente. Las "polleras", que sellan el espacio entre el fondo del chasis y la superficie de la pista, fueron dobladas para dar forma (chequeando constantemente la altura del modelo), pinté con negro mate, apliqué pincel seco con gris claro (para que pareciera goma) y finalmente cubrí el borde superior de los mismos con Bare Metal.
Utilicé Epoxy para pegarlos al chasis, confiando nuevamente en la guía magnética y el Epoxy 5' para apurar el proceso. Finalmente corté el parabrisas (no tan prolijamente como lo hubiera deseado) y lo fijé en su lugar utilizando pegamento Provence Moulage, corté alambre de acero de 0.3 mm y lo doblé para dar forma a la sonda. Pegué asimismo la nueva barra antivuelco (pintada de negro, en lugar del plateado requerido, ARGH!). Lijé los espejos para que se viera el metal, y así pareciera un espejo real. Pegué los distintos radiadores con Provence Moulage. El plateado grande fue "lavado" con pintura negra diluida y luego lijado con papel abrasivo. Los radiadores más grandes los armé intercalando piezas pintadas en blanco mate y azul brillante, en tanto que los radiadores más pequeños de los pontones laterales se pintaron en negro mate y con aplicación de pincel seco con plateado más leve para que resalten los detalles.
Conclusiones Me llevó unas 20 horas armar este modelo (OK, soy un poco lento!) y se ve bastante bien junto con el resto de mis “armatostes” en mis escaparates. El otro conductor de este auto en el GP de Suecia fué John Watson y la hoja de calcos incluye también números y nombres para el auto de Watson. Debo decir que fue divertido armar este auto, a excepción de los problemas con los calcos. El kit está bien hecho, lo cual significa que es apto aún para un principiante de escala 1/43 (aunque alguna experiencia con metal fundido y piezas fotograbadas es útil). El modelo terminado se ve absolutamente como el auto real, por lo tanto no me preocupé en medir su precisión. Si alguien desea saber cómo era el auto en realidad, pueden juzgarlo observando el modelo, y esto es todo lo que pedimos los modelistas.
Herramientas especiales/Materiales usados |
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NWSL " The true sander " & " Magnetic Gluing Jig " (disponible en Micro Mark)
